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Rome

Sunday, January 17th, 2010

A short two-hour flight brought me from Europe’s biggest harbor to Cesar’s birthplace. Rome, Italy’s capital and its largest city (it has about 2.7m inhabitants and roughly 0.8m more in its urban areas), was the once capital of the Roman Empire. A TV series told today’s people the story of Rome. It ended after the second season, which was aired in 2005 and 2006. Also like the movie ‘Gladiator’ shows, the Colosseum is one of the city’s most famous and most visited places; about 4m visitors pilgrimage there every year. Only Vatican City attracts slightly more eyes (the number is 4.3m).

Vatican City is a sovereign city-state inside Rome. It is host to about 800 residents of whom the Pope is probably the most well-known person. Every Sunday he gives a mass; unfortunately, we were not able to see the Pope in person since we attended a mass at 4 pm. Yet, the mass was a great experience, especially for me as an Evangelic who had never seen a Catholic mass before. The mass was held in the St. Peter’s Basilica, the main building and probably the largest ‘church’ that I’ve ever seen. It is impressively decorated with paintings, sculptures and gold. Different wings complicate one’s orientation only to intensify the feeling of mystery and tranquility. During the mass I was deeply impressed by the choir’s performance (there were only five men singing). However, I found it a pity that the priests were rather rushing in and out; it was probably just another working day. All songs were in Italian and there was no singing book available, unlike in Swiss evangelic churches, where usually more local songs are chosen.

Apart from Vatican City, there are many other impressive buildings in the UNESCO protected old part of the city. One is ‘Fontana di Trevi’, which was the arrival point of a major reconstructed aqueduct in the 15th century. The roads in the old city are pretty narrow and I was surprised not to see any traditional Vespa. It seems to have been replaced by more modern scooters. Our hotel, the Andreotti Hotel, was located near ‘Piazza del Republica’, an uninteresting square at which a very expensive luxury hotel is located. Yet, the hotel’s location is fairly good, since it is only a ten minutes walk away from the main station. After arriving by plane at Roma Fiumicino, I needed to take a train to get to the city center. The trip cost about 10 Euros and took roughly 40 minutes. From the main station it was easy to find the hotel, thanks to iPhone’s maps functionality.

One time my Peruvian friend was getting tricked into a clothes sale. A driver would stop in the middle of the road and ask for directions (why would you ask tourists for directions anyway). Since my friend is very helpful he went closer to the car and took a look at the map that the man was showing to him. The guy started to talk and explain that he was from France. He then started to show him some clothes that he’d neatly folded on the passenger’s seat. It was then,  when we saw our friend talking out his wallet, that we stopped him from going any further. The driver was obviously angry that he couldn’t complete his deal. The funny thing was that while this happened to my friend, we were actually talking about that kind of deals and that the exactly same thing happened to somebody else before. Not only tricks but also overpriced items can be very annoying around tourist places. There are many small food and drinks stalls near touristic locations; there products, however, are way too expensive. So better bring your tasty sandwiches and cold beverages from the local bakery around the corner.

We were lucky to get good and cheap food except on one occasion (the food and wine was overpriced). Probably the best way to find a good restaurant is to ask the concierge at the hotel’s reception for a dining tip. Also, when there is a mass of locals in the restaurant it should be a save sign. Food for two including a bottle of local red wine should cost about 40 Euros. As we ate at the same place for the second time we even received an iced glass of ‘Limoncello’ for dessert. Yes, eating in Italy is a pure joy, especially after four months in the Netherlands…

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Bangkoks feinste Restaurants

Sunday, May 10th, 2009

Um meinen Nachfolgern das Wasser im Gaumen zusammen laufen zu lassen, stelle ich an dieser Stelle ein paar der speziellsten und feinsten Restaurants in Bangkok zusammen:

  • The Cedar: Ein sehr gutes und familiäres libanesisches Restaurant. Das Essen schmeckt sehr fein und die Bedienung ist freundlich. Das Ambiente ist stilvoll und erinnert an den nahen Osten. Neben einem mittelgrossen Menü, das aus Vor- und Hauptspeisen besteht, gibt es auch noch eine angemessene Weinliste. Die Preise liegen im oberen mittleren Bereich – man muss für eine Hauptspeise ca. 400 Baht rechnen. Wenn man sich ein paar Tage im Voraus meldet, kann man sogar ein ganzen Lammbein verspeisen. Lage: Sukhumvit Soi 49/9
  • Oam Thong: Weswegen man nach Thailand kommt – thailändisch essen! Oam Thong ist da eine sehr gute wahl, mit Preisen im mittleren Segment. Das Menü ist sehr vielfältig und bietet neben Standards auch einige Spezialitäten. Als Vorspeise empfiehlt sich eine frische, auf Eis servierte, Auster, die man mit Chili, thailändischen Kräutern, Knoblauch, Ginger und Sauche zusammen am Stück hinunter schlingt. Zu thailändischem Essen empfiehlt sich Wasser oder Bier – Wein verstärkt die Schärfe und wäre eine kleine Verschwendung (da man ihn nicht wirklich schmeckt). Lage: Sukhumvit Soi 33
  • Taste of India: Ein kleines und unbekanntes indisches Restaurant, wo ich bereits als Bekannter empfangen werde. Es befindet sich auf dem ersten Stock eines Hauses, und der enge Eingang führt vorbei an einem Schneiderladen (selber Besitzer). Die Bedienung ist sehr freundlich; das Fenster hingegen zeigt lediglich eine Ansammlung von Stromkabeln und einen Ausschnitt der Khao San Road. Nichtdestotrotz, das Essen ist sehr gut und kommt schnell auf den Tisch. Meiner Meinung nach ist es besser als das renommierte Rang Mahal im fünf Sterne Hotel Rembrandt. Sehr gut istChicken Tandoori und Mutton Sheesh Kebab. Indisch ist man eher mit Brot (Naan), wobei man natürlich auch Reis bestellen kann. Lage: Khao San Road
  • Tom Yam Goong: Auch an der Khao San Road, fast gegenüber von Tase of India, befindet sich das sehr bekannte Tom Yam Goong (ausgezeichnet von New York Times). Tom Yam Goong ist eine bekannte thailändische Suppe mit Riesencrevetten. Neben dieser Speise gibt es auch ganz andere viele verschiede tolle Gerichte. Obwohl die Khao San Road sehr chaotisch ist, befindet man sich im Tom Yam Goong in einer Oase. Man geht zirka 20 Meter in eine Seitengasse und befindet sich auf einem kleinen Platz, wo sich drei Restaurants befinden. Bei Regen ist von einem Besuch abzuraten, da die guten Plätze nur unbedacht vorzufinden sind. Lage: Khao San Road
  • Le Dalat Indochine: Ohne Reis, dafür Vietnamesisch. Mein erstes Mal in einem richtigen vietnamesischen Restaurant. Interessanterweise kamen alle Speisen ohne Reis, jedoch hat das vorzüglich gepasst. Vieles Essen konnte man am einfachsten mit den Fingern essen. Oft musste man Fleisch, Gewürze und Nudeln in Salat einwickeln – eine Fingerspeise. Dazu gibt es sehr guten Weisswein. Das Essen ist ein wenig teuer – das Ambiente dafür extrem vornehm und stilgerecht. Lage: Sukhumvit Soi 23
  • Mrs. Balbir’s: Ein weiteres indisches Restaurant. Auch sehr familier und sehr klein. Wir mussten kurz auf einen Tisch warten, was sich gelohnt hat. Die Weinliste ist sehr beschränkt und einige Weine waren gar nicht an Lager. Das Essen war hingegen extrem köstlich. Zu empfehlen sind hier auch die Kebabs, da sie auf einer Platte mit Kerzenlicht serviert werden. Die Preise sind ein wenig gehoben, vor allem da das Restaurant sehr familier eingerichtet ist. Lage: Sukhumvit Soi 11/1
  • Al Majlis: Tee, Spa und marokkanisches Essen. Eine köstliche Auswahl an marokkanischen Spezialitäten gibt es bei Al Majlis, ein verstecktes Restaurant, das man als Tourist kaum findet. Man sitzt im Freien und befindet sich in einem arabischen Garten, wo man auch Shisha rauchen kann (es gibt fast 20 verschiedene Tabaksorten). Gemütlich hockt man am Boden auf bequemen Kissen und gönnt sich abendländische Speisen. Das Manko: Für die Preise erhält man eher kleine Portionen. Es wird also eher ein teurer Ausflug – dafür unvergesslich. Lage: 83/8 Soi Charoen Chai, Ekamai Road (man fährt in Soi 12 von Ekamai Road und nimmt die zweite Abzweigung links)
  • Vertigo: Im fünfsterne Hotel Banyan Tree befindet sich das Restaurant Vertigo – auf dem 61. Stockwerk, freihimmel. Am besten gönnt man sich hier ein Grillstück. Bis zu 400 Gramm Rindfleisch kriegt man auf den Teller. Der Grillmeister hat sein Stück bestens im Griff; auch die Weinliste wurde sorgfältig ausgearbeitet. Man sollte sicherstellen, dass es nicht regnen wird. Sonst darf man, wie wir, sich mit Duzenden anderen Gästen durch eine kleine Wendeltreppe zwängen bzw. darauf warten, bis die alte Herrschaft Dampf macht (man wird dabei nass). Auch sicherstellen sollte man, dass man genügend Kleingeld dabei hat. Sind diese beiden Bedingungen erfüllt, kann man sich auf einen atemraubenden Abend gefasst machen. Mit einem Blick über ganz Bangkok vergisst man schnell sogar das dicke Stück Fleisch vor dem Gesicht. Lage: 21/100 South Sathon Road

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Amphawa Floating Market

Friday, April 24th, 2009

Amphawa liegt in der Samut Songkhram Provinz, welche westlich von Bangkok liegt und ans Meer angrenzt. Eine Besondere Attraktion, welche die Region zu bieten hat, ist der schwimmende Markt von Amphawa. Am besten fährt per Auto, wobei man eine gute halbe Stunde Fahrt rechnen muss. Am Wochenende ist die zweispurige Strasse, welche Amphawa und die Schnellstrasse verbindet, vollgestopft mit Autos. Für 20 Baht darf man sein Auto bei Privatpersonen auf ihrem Parkplatz unterstellen. Wir fanden glücklicherweise einen Kundenparkplatz vor einer Bank; auch in Thailand sind Banken am Wochenende zu.

Der Markt liegt an einem Kanal, welcher von mehreren kleinen Brücken überquert werden kann. An beiden Ufern säumen sich hunderte Stände, welche Essen oder andere Spezialitäten der Region anbieten. Da sich tausende Thais durch die engen Wege quetschen, kommt man lediglich im Schneckentempo voran. Wir haben dann eine Bootsfahrt unternommen. Der Bootsmann hat uns bei mehreren bekannten Tempeln abgesetzt, wo wir jeweils eine halbe Stunde Zeit für Besichtigung zugeteilt bekamen. Die erste Station führte uns zu einem alten Haus, gebaut in einer traditionellen und vornehmen Architektur, wo wir uns im ersten Stock niedersetzen durfen. Uns wurde – in Thai – eine Geschichte von einer bekannten Schlacht zwischen den Thais und den Burmesen erzählt; illustriert mit einer schönen Wandmalerei, welche die Schlacht schön darstellte. Scheinbar waren die Thais in der Unterzahl, konnten jedoch mit einer cleveren Strategie brillieren. Ich habe nur soviel verstanden, dass sie bis in die Dunkelheit warteten. Was dann passiert ist, wissen nur die Thais. Bei der zweiten Station konnte man seine Stärke beim Gongschlagen messen. Mit einem Stoffknüppel muss man dreimal auf einen riesigen Gong einschlagen. Je lauter, desto grösser das Glück. Dort habe ich mir auch frische Litschis gekauft, welche in dieser Region angepflanzt werden und besonders lecker sind. Die dritte Station offerierte einen alten Tempel, welcher bereits von riesigen Bäumen überwachsen ist. Eine lange Schlange hinderte mich jedoch vor dem Eintritt; ich konnte allerdings einen Blick in das Innere werfen, und fand neben einem Buddha nichts Besonderes. Es gab dann auch einen Fotopunkt, von wo man ein Foto durch ein Fenster schiessen kann. Bei der letzten Station konnten wir einen wunderschönen Tempel bestaunen. Das Innere war in komplett in Teakholz gestaltet. Die Wände und die Decke weisen schöne Schnitzereien auf. Auch konnte ich meine Zukunft vorhersagen. Dazu schüttelt man einen offenen Becher , welcher mehrere Holzstäbe enthält, solange, bis ein Holzstab hinausfällt. Danach wirft man zwei Holzformen (mit je einer flachen und runden Seite) in die Luft und schaut, ob beide Hölzer die gleiche Seite zeigen. Wenn ja, dann ist der Holzstab nicht war und man muss nochmals von vorne beginnen. Sobald man einen wahren Holzstab gefunden hat, schaut man die Nummer, welche auf dem Holzstab eingraviert ist, nach und geht zu einem Informationsbrett, welche die Zukunft zu jeder Nummer angeschrieben hat. Leider war meine Nummer nicht mehr verfügbar, und somit ist meine Zukunft sehr ungewiss. Gewiss ist jedoch, dass am Amphawa Markt regelmässig Leuchtkäfer zu sehen sind. Leider verliessen wir die Region bereits am späteren Nachmittag, weshalb wir das Leuchtspektakel nicht bestaunen konnten.

Ãœbrigens sind Fotos im Album “Exchange Year in Bangkok” verfügbar.

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Koh Kred

Saturday, March 28th, 2009

Gute 20 Kilometer nördlich von Bangkok liegt die Insel Koh Kred (Koh bedeutet Insel auf Thailändisch; ausgesprochen “gko”). Sie liegt auf dem Chaopraya Fluss und enstand 1722 auf Grund von Kanalarbeiten, wodurch dieses Stückchen Land vom Wasser komplett umschlossen wurde. Eine schöne Flussfahrt führt von Bangkok per Expressboot bis an die Endstation Nonthaburi, von wo wir dann per Tuk-Tuk bis zum Wat Sanam Nuea gefahren sind. Dieser Tempel liegt direkt am Fluss, welchen man dann mit einer Fähre überqueren kann.

Auf Koh Kred gibt es nicht viel zu tun. Es hat vor allem viele thailändische Touristen, welche sich einen Nachmittagsspaziergang, abseits vom lärmenden Verkehr gönnen. Thailänder lieben Märkte, weshalb es auf dem ersten Fünftel des Weges, welcher die Insel umrundet, einen durchgehenden Markt hat. Speziell sind hier vor allem die Töpfereien, von welchen eine sogar von der Königin gesponsert wird. Die Waren kann man zu einem Spottpreis ergattern, wobei die Qualität trotzdem sehr gut ist. Auch gibt es Essensspezialitäten der Insel, die man dann in die eigene Küche heimtragen kann. Die restlichen vier Fünftel des Weges verbringt man dann in der puren Natur. Man ist sehr oft alleine unterwegs und wird nur manchmal von Fahrrädern oder Motorradtaxis überholt. Abseits vom Weg gibt es ab und zu eine Bananenplantage, wo auch am Wochenende gearbeitet wird. Die Route führt durch das eine oder andere Dorf, was auch als Attraktion angepriesen wird, da man so einen Einblick in die Lebensweise der eher ländlichen Bevölkerung erhält. Die Inselbewohner hier sind eher arm, begrüssen die Touristen jedoch immer mit einem Lächeln. Nach etwa sechs Kilometern hat man die Insel bereits umrundet und kann mit der Fähre wieder aufs Festland übertreten.

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Xin Nian Kuai Le

Wednesday, February 4th, 2009

Dieses Jahr wurde am 26 Januar das neue Chinesische Jahr eingeleutet. Das Jahr 2009 ist das Jahr vom Ochsen, welcher ein Symbol von Stärke und Zielstrebigkeit darstellt. Er wird als Zeichen von Veränderung interpretiert und bringt Entwicklung als auch positive Energie mit sich. Die Tage um das neue Jahr sind für die Chinesen, welche etwa 5% der Bevölkerung Bangkoks ausmachen, sehr festlich. Da die Thais gerne feiern, schliessen sie sich den Chinesen einfach an.

China Town
Wir haben den Abend des neuen Jahres in Bangkoks China Town verbracht. Die Strassen waren überfüllt – erstaunlicherweise vor allem mit indigen Thais. China Town liegt um die Hauptrasse Yaowarat und erstreckt sich über zahlreiche Seitenstrassen und Gassen. Normalerweise häufen sich am Strassenrand Essenstände, welche Chinesische Spezialitäten anbieten. Fürs neue Jahr wurde jedoch die ganze Strasse vom Verkehr abgeriegelt. Statt Autos fand man nun Kleider, Schmuck und anderes, was am Boden zum Verkauf angepriesen wurde. Auch gab es eine Art Umzug, jedoch sah ich nur zwei Drachen, als ich mich endlich durch die Menschenmasse gezwängt hatte. Die Drachen tanzten auf der Strasse und wurden von traditioneller Schlagmusik begleitet. Alle wollten sich mit einem Drachen zusammen fotografieren lassen oder ihn zumindest einmal berühren. Für Bangkoks Grösse fand ich das ganze Spektakel ein wenig mager. Wir gingen in einem bekannten Restaurant (bzw. im Restaurant daneben, jedoch glaube ich, dass sie das selbe Menu anbieten) essen. Es heisst “Lao Li Shark’s Fin”. Die Haifischsuppe mussten wir aus Kostengründen auslassen, und die gebratenen Schnecken waren leider bereits ausverkauft. Dennoch konnten wir drei Spezialitäten geniessen. Zuerst hatten wir zwei eiskalte Austern zur Vorspeise, dann gab es speziell marinierte spare ribs sowie Ziegenfleisch, welches ausgezeichnet schmeckte.

Sonnenfinsternis
An jenem Tag gab es auch noch eine partielle Sonnenfinsternis. Diese war jedoch nur in Asien sichtbar, weshalb wahrscheinlich kein grossen Trubel darum gemacht wurde. Sehen konnten wir sie leider nicht, da die Sonne sich nicht genug verdunkelte.

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Isaans köstliche Schlemmereien

Friday, January 2nd, 2009

Soeben hatten wir ein Nachmittagsschlemmen hinter uns. Wir waren in einem sehr bekannten Restaurant, welches Spezialitäten aus dem Isaan auftischt. Wir wurden von mehreren Taxifahrern auf dieses Restaurant aufmerksam gemacht, weshalb wir uns heute an die Gerichte herangewagt haben. Gegessen wird wie in jedem anderen einfachen Thai Restaurant. So hat es viele kleine Tische, um welche sich einige Plastikstühle gesellen. Die Tische sehen zwar sauber aus, jedoch sollte man immer nur aus dem Teller essen. Neben jedem Tisch hat es einen kleinen Servierwagen, auf welchem die Getränke gestellt werden. Bei uns stand natürlich – wie es sich gehört – zwei grosse Biere (wir sind ja schliesslich in den Ferien). Zum Essen gab es folgende Spezialitäten:

  • Som Tam: Dies ist ein Salat aus Papaya Früchten. Hierzu wird eine Papaya in feine Streifen geschält und oft werden ein paar Karottenstreifen dazugemischt. In den Salat werden lange grüne Bohnen, Erdnüsse, getrocknete Crevetten und natürlich Chilis gemischt. Den Salat gibt es in verschiedenen Ausführungen. Statt Nüssen und Crevetten hatte ich eine Krabbe im Salat. Dieser Salat ist normalerweise sehr scharf. Würde man ihn aber ohne Chilis essen, so würde er nicht wirklich schmecken. Seit ein paar Wochen liebe ich dieses Gericht.
  • Gai Yang: Dies ist ein grilliertes Huhn. Dazu werden zwei Saucen serviert, eine süss-scharfe Chilisauce und sehr scharfe braune Sauce.
  • Laab Muu: Muu bedeutet Schweinefleisch. Bei diesem Gericht wird das Schweinefleisch gehackt und gebraten. Dazu wird frischer Knoblauch und frische Zwiebeln gemischt. Gewürzt wird mit ganzen getrockneten roten Chilis und Pfefferminze.
  • Kaw Niaw: In Englisch wird dieser Reis als sticky-rice bezeichnet. Dieser Klebreis wird in kleinen Bambusbehältern serviert und ist somit ganz frisch und warm. Man isst diesen von Hand, da er so klebrig ist, und formt kleine Bällchen, welche man mit einem der obigen drei Gerichte kombinieren kann.

Das Essen hat sehr gut geschmeckt. Da alle Zutaten sehr frisch und gesund ist, fühlt man sich nach einem solchen Essen überhaupt nicht voll und voller Energie.

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Chiang Mai

Sunday, December 28th, 2008

Um dem enormen Verkehr aus Bangkok zu entkommen, haben wir uns für zehn Tage nach Chiang Mai zurückgezogen. Die Stadt ist mit 150000 Einwohnern die grösste Stadt des Nordens; die Region um Chiang Mai hat eine gute Million Einwohner. Die Stadt ist die modernste Stadt nach Bangkok. Der Kern der Stadt ist die Altstadt, welche von Stadtmauern und einem Wassergraben umgeben ist. Hier gibt es ein Dutzend Tempel, viele kleine Restaurants, Coffeeshops, Hotels und einen Sonntagsmarkt. Das Leben der Stadt spielt sich heutzutage jedoch ausserhalb der Stadtmauern ab. Am Abend findet der sehr bekannte Night Market und Night Bazaar statt. Der Night Market besteht aus dutzenden Restaurants, welche sich mit guten Fischen und Meeresfrüchten oder nordischen Spezialitäten anpreisen. Der Night Bazaar, welcher sich gleich an den Night Market anschliesst, besteht aus hunderten kleinen Ständen, welche Kleider, Taschen, handgefertigte Kunstwerke, etc. anpreisen. Einen Teil der Dinge ist natürlich gefälscht: Lacoste Shirts, Fussball Kleider oder Uhren. Die Verkäufer sind alle recht freundlich, jedoch muss man immer um den Preis verhandeln, da man sonst zu viel bezahlt. Ein Kunstwerk für 1000 Baht kann man sicherlich für 600-700 Baht ergattern. Die Regel ist hier, dass man den halben Preis des ursprünglichen Preises vorschlagen soll. Man landet dann irgendwo dazwischen. Man muss aber hier ein wenig Feingefühl haben, denn nicht bei allen Ständen ist es angebracht, um den Preis zu verhandeln.

Auch kulinarisch hat der Norden einiges zu bieten. Es gibt ganz viele Spezialitäten, welche mir besonders schmecken. “Nam Prik Ong” zum Beispiel besteht aus einer Art Chili-Tomaten-Paste und verschiedenem rohen oder gekochtem Gemüse, welches dann mit der Paste und Reis gegessen wird. Ich werde dann später ausführlich über unsere kulinarischen Abenteuer (westlich und thailändisch) berichten.

Unser Hotel, “Holiday Garden Hotel & Resort“, befindet sich an einer Hauptstrasse, welche immer sehr stark befahren ist. Dabei fällt natürlich das Entkommen aus dem Verkehr etwas schwer. Dank einer Preisreduktion von fast 50% lohnt es sich jedoch schon. Auch das Thaibox-Training befindet sich gleich um die Ecke. Die erste Nacht mussten wir in einem Zweibett-Zimmer verbringen und auch das Zimmer selbst war sehr dürftig. Die Decke über der Dusche scheint schonmal eingebrochen und wieder repariert worden zu sein, wobei sich einen Teil schon wieder ein wenig gelöst hatte. Am zweiten Tag habe ich dann um einen Zimmerwechsel gebeten und allem Anschein nach, haben wir gratis eine bessere Klasse erhalten: Doppelbett, ein wenig grösser, bessere Aussicht und eine intakte Decke. Das Hotel selbst ist aber sehr schön. Es hat einen kleinen aber schönen Garten mit modernem Swimmingpool, in welchem man sich nach einem Sonnenbad abkühlen kann. Zur Zeit hat es sehr viele Thailänder, welche scheinbar einen Kongress abhalten. Dieser findet täglich im Kongressraum des Hotels statt. Viele Firmen aus Bangkok veranstalten ihre Seminare oder Kongresse in Chiang Mai. Ich nehme an, sie tun dies wegen dem angenehmen Wetter, der schönen Stadt, den etwas günstigeren Hotels und dem etwas ruhigeren Leben als in Bangkok.

Hier bewegt man sich am besten per Tuk-Tuks fort. Dies sind Dreiräder, welche von einem Motor angetrieben werden. Diese Fahrzeuge gibt es überall in Thailand, in Chiang Mai jedoch besonders viele, da es hier fast keine normalen Taxis gibt (im Gegensatz zu Bangkok). Jedoch gibt es hier “Songthaew”, das sind rote, umgebaute Pickup-Trucks, welche eine überdachte Ladefläche und dessen Bänke Platz für 12 Personen bieten. Auch sieht man oft Ausländer mit einem Fahrrad, da sich der Verkehr in Chiang Mai sehr in Grenzen hält; lediglich einige wenige Hauptstrassen sind stark befahren. Gestern waren wir in einem Tuk-Tuk mit einem Haasen. Da die Freundin des Fahrers keine Zeit für ihren Haasen hat, hat er den Haasen auf die Sitzbank gesetzt und mit einer Kette angebunden. Somit sitzt der Haase den ganzen Tag auf der Sitzbank und kann von allen Gästen gestreichelt und bewunder werden. Unglücklicherweise (und zu meinem Vergnügen) hat er Annchalee auf den Schoss geschissen. Glück im Unglück: Die Haasenkacke ist sehr trocken und hinterlässt keine Nassen Spuren…

Prinzipiell kann man von Chiang Mai aus sehr viele Dinge unternehmen. Zum einen gibt es viele Trekking-Angebote, welche auf eine ein bis drei tägige Tour in den Jungel einladen. Dies haben ich und Janis vor drei Jahren bereits unternommen. Die Wanderungen sind sehr schön, jedoch sind die Gruppen zu gross, und der Abenteuereffekt hält sich stark in Grenzen. Vor einem Jahr waren wir in “Pai”. Das ist ein Ort in den Hügeln von Chiang Mai, in der Nähe zur burmesischen Grenze. Dort leben viele Hippies und nur etwa 2000 Thais. Somit ist man wirklich sehr von der Zivilisation abgeschottet und kann das natürliche Leben sehr gut geniessen. Chiang Mai bietet auch sehr viele Resorts an, welche sich ein paar Duzend Kilometer ausserhalb der Stadt befinden. Dort kann man sich wunderbar entspannen, ist dann jedoch wirklich weg von jeglichen Aktivitäten, da es ausser dem Hotel dann nichts anderes gibt. Wir haben jedoch beschlossen, für diese Zeit in Chiang Mai zu bleiben, so dass wir uns auch gut entspannen können.

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Fang den Fisch

Sunday, December 28th, 2008

Gleich nach Ende der Prüfungen an der Uni sind wir nach Nakhon Ratchasima (oder auch Korat) gereist. Diese Stadt liegt in Isan, dem Nordosten von Thailand. Mit gut 167000 Einwohnern ist dies die dritt-grösste Stadt im Land und gilt als Zugang zu Isan. Isan ist der Name der Region des Nordostens von Thailand und grenzt an Laos und Cambodia an. Die Leute sprechen die Sprache “Isan”, welche von manchen Menschen als Dialekt von Laos angeschaut wird. Jedoch wird die thailändische Schrift benutzt. In Korat jedoch wird noch Thailändisch gesprochen, da die Stadt im Westen von Isan liegt. Am besten gelangt man von Bangkok aus per Bus nach Korat – die Fahrt dauert gute drei Stunden. In der Stadt gibt es zwei Busbahnhöfe, einen alten und einen neuen. Viele Busse stoppen bei beiden Bahnhöfen. Wir sind in Korat nur umgestiegen und haben dann einen farbigen Bus genommen, der uns zu Annchalees Zuhause gefahren hat.

Die Fahrt dauert knappe zwei Stunden, da der Bus oft hält, damit Fahrgäste ein- oder aussteigen können. Der Bus fährt die halbe Zeit auf einer Überlandstrasse und biegt dann nach knapp einer Stunde auf eine schmalere Strasse ab. An dieser Strasse hat es viele kleine Dörfchen, welche von Reisfeldern abgetrennt wurden. Zu dieser Jahreszeit wurde der Reis bereits geernet, so sind die Felder nun trocken und gelb. Dieser Anblick ist wunderschön, vor allem da er vom gewohnten grünen Thailand abweicht.

Annchalees Familie lebt in einem Dörfchen mit etwa 250 Einwohnern. Die meisten Menschen in Isan sind Reisbauern oder sonstige Farmer. Die Familie lebt in drei Häusern, welche von einem kleinen Reisfeld von der Strasse abgetrennt sind. Ihre Eltern leben mit zwei Tanten und einem Onkel zusammen. Auch Annchalees sechs jähriger Neffe lebt bei ihren Eltern. Dieser geht jeden morgen in die Primarschule, welche nur knappe zehn Gehminuten vom Haus entfernt ist. Die Mutter ist traditionell die erste Person, welche am morgen aufsteht und gleich anfängt zu kochen, damit die ganze Familie nach Sonnenaufgang das Frühstück in Angriff nehmen kann. Bei allen Mahlzeiten gibt es Reis oder ab und zu Nudeln. Der Vater bringt dann den Neffen mit dem Töff zur Schule. Danach wird entweder auf dem Feld gearbeitet oder zu Hause Dinge erledigt. Hier gibt es eine strickte Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau. Wenn es nichts zu tun gibt, sitzt man in einer offenen Bambushütte und schläft oder quatscht mit Familie oder Freunden, welche sich im Laufe des Tages auch unter die Bambushütte setzen.

Am ersten Tag habe ich mit den Tanten Karten gespielt. Nach ein paar Runden habe ich das Spiel dann auch begriffen. Am zweiten Tag mussten wir am morgen früh aufstehen, da wir fischen gegangen sind. Wir sind mit anderen Leuten vom Dorf mit dem Auto zu einem nahe gelegenen Reisfeld gefahren. Von dort aus haben wir eine kleine Wanderung durch die Agrarlandschaft unternommen, bis wir bei einem kleinen Wald angekommen sind. Die Männer haben sich sogleich in den Schlamm gestürzt – um Fische zu fangen. Dies geschieht lediglich mit den Händen. Sehr wahrscheinlich hatte es dort mehr Wasser, als die Reisfelder noch nass waren. Da das Wasser jetzt immer mehr verdunstet, kann man die Fische von Hand fangen. Die Männer haben in einer guten Stunde über hundert Fische gefangen, welche zwischen 20 und 30 cm lang waren. Die Frauen hingegen haben sich hingesetzt, zugeschaut und Witze über die Männer gerissen. Eine Tante hat für mich einen Fisch grilliert. Jedoch gab es dann einen kleinen Disput darüber, dass diese Tante sich erlaubte, bereits zu kochen, obwohl sonst niemand gegessen hat.

Es war eine sehr spannende Erfahrung, der ländlichen Kultur etwas näher zu kommen. Besonders der Ausflug zum Schlammtümpel war spannend, da ich so eine wunderbare Landschaft gesehen habe und den Thais beim Arbeiten zuschauen konnte.

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Besuch auf einem thailändischen Markt

Tuesday, August 12th, 2008

Bereits früh am morgen kommen die ersten Verkäufer zu ihren Ständen mit frischem Essen. Das Essen kommt z.T. von der Familienfarm oder aber von einer Partnerfarm. Der Markt hat bis am Abend geöffnet, so ab 18 Uhr beginnen die ersten Verkäufer ihre Esswaren wieder einzupacken. Nicht verkauftes Essen wird am nächsten Tag wieder angepriesen.

Die Stände befinden sich auf dem Gehsteig oder unter einer Art grossem Zelt. Sie sind dicht aneinander gereiht und mit den vielen Menschen kann man sich nur langsam fortbewegen. Dies ist aber auch ok, da man ja die Esswaren während dem Schlendern begutachten soll.

Verkauft wird alles: Frische Früchte, Gemüse, Gewürze, Fleisch, Meerestiere, Blumen (für die Buddhisten), Küchenutensilien, etc. Die Curries befinden sich ein einem grossen Topf. Daraus wird (je nach gewünschter Menge) ein Stück mit einem grossen Löffel herausgenommen und in ein Plastiksäcklein abgefüllt. Gewürze sind z.T. schon fertig abgefüllt, oft in einer 10 Baht Menge, was etwa 30 Rappen entspricht. Auch Früchte kann man bereits fertig zugeschnitten kaufen (wie eine Ananas) oder aber noch unberührt. Dabei sind vor allem die Früchte extrem günstig. Eine Papaya kostet etwa einen Franken, in der Schweiz kostet eine solche Frucht das Zehnfache (und schmeckt schlechter – logischerweise). Ich habe kürzlich einen Stand gesehen, der Schweinsköpfe verkauft. Das sah sehr speziell aus ;-) Einen solchen Kopf kann man für unter 10 Franken ergattern.

Die Verkäufer sind sehr geschickt: Hat man die gewünschte Menge eines Produkts festgelegt, verpacken sie das Produkt schneller als man das Geld hervorsuchen kann.

Bezüglich Hygiene habe ich wenig Ahnung. Annchalee kennt sich da gut aus. Sie weiss gleich, ob bei einem Stand eingekauft werden soll oder nicht. Im Allgemeinen ist die Qualität des Essens jedoch gut und die Esswaren frisch. Es macht einiges mehr Spass auf dem Markt einzukaufen als im Supermarket. Einzig das Geflügel kaufen wir nicht auf dem Markt, da der Supermarket hat doch besseres Fleisch anbietet. Die anderen Produkte sind vom Markt jedoch besser – und günstiger.

Der Unterschied zu einem Schweizer Markt liegt darin, dass sich auf der gleichen Fläche etwa dreimal soviele Stände und Menschen drängen. Und dieser Markt ist im Vergleich zu dem in Basel um einiges grösser. Und er findet jeden Tag statt, da der Markt für normale Thais DEN Einkaufsort darstellt.

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