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Dubai

Tuesday, August 17th, 2010

“At the top”, says Burj Khalifa, Dubai’s 828 meter tall tower, which is the world’s tallest man built building. Visitors get access to the entrance through one of the city’s most pompous shopping malls, the Mall of Dubai. After paying 85 Dirhams (roughly 25 Swiss francs), spectators are brought to the 134th floor in only 60 seconds. The construction of this giant, which opened its doors on January 4, 2010, involved highly sophisticated and precise engineering. With the help of an airplane turbine heavy rain was splashed against the tower to check its resistance of water.

The open terrace provides tourists with an amazing view over the city’s various skyscrapers; to enjoy this requires some resistance against strong winds, however. In front of the tower resides a small lake, which offers a fountain show every half hour. Before the shows start, the Burj Khalifa starts blinking and sparkling. Eventually the lights turn off and the tower resembles an artificial Christmas tree in its full glory. Each show is slightly different, featuring Arabic songs that accompany the play.

Yet, from a 400 meters high viewpoint Dubai’s true faces becomes more visible than in its air-conditioned shopping malls. Surrounded by desert, the emirate boasts a population of about 2.3m, similar to Abu Dhabi, Dubai’s neighbor. Both are part of the United Arab Emirates, which consists of total seven emirates and has 6.9m inhabitants. According to government officials, the emirates compete with each other to be the leader in various fields. Burj Khalifa, for instance, is upgradable in height in case another Sheik decides to build an even taller monument.

Apart from large buildings Dubai has four artificial island projects, some of them yet to be built. The Palm Jumeirah, the first project, is located off shore the Burj Al Arab, the first seven-star luxury resort on this planet. It is the second tallest hotel in the world and boasts 200 rooms. Due to the financial crisis more recent construction projects are on hold or have been abandoned completely. A rotating tower, where different parts would rotate at different speeds and in different directions, will probably not be built within the coming years.

In Dubai only 17% of the population are Emirati. It is therefore an expat city where Indian immigrants make up nearly half of the people living and working in the desert city. Dubai is ruled by a monarch who in turn obeys decisions made by Khalifa bin Zayed Al Nahyan, the monarch of the United Arab Emirates and Abu Dhabi. The countries are strictly muslim, meaning that outside Western hotels and settlements women are ought to dress appropriately (no short skirt, no spaghetti t-shirt and a visible bra, because men otherwise might start to imagine things). A western man better does not actively seek the conversation with local women and waits until the woman makes the first step (for example when shaking hands). Also immigration is stricter than in other countries and the tourist is asked where he is coming from and where he is going to stay. Interestingly, female tourists are being held up much longer at the immigration counter and one friend was even asked whether she had a boyfriend. Maybe muslim men do not behave that strictly after all.

Dubai and Abu Dhabi try to become greener. Water is certainly the biggest issue, since most drinking water is currently retrieved from desalination plants. Abu Dhabi has a lot of natural water reserves underground; they are not sustainable, however. Therefore, the Abu Dhabi Environmental Agency is looking to reduce the water footprint, which currently stands at 550 liter per person. In the Western world, in comparison, this figure stands closer to around 100 liter. One reason is that Abu Dhabi irrigates a large area of artificially sustained forest, as demanded by the king. For irrigation mostly groundwater is used, which is going to run out in the coming 25 years. New laws, such as the requirement that not more of 30% of the surface of new buildings is made of glass, are certainly a step in the right direction.

Also the existence of NGOs, such as the Arab CSR Network, can support the government to make the Emirates more sustainable. The Arab CSR Network, which is based in Dubai, was founded in 1996 by a few Arabs, mostly women. Their goal is to educate children about sustainability issues and to train the teachers at schools. Their network currently boasts more than 50 partners and they collect tons of waste every year. The launching phase was difficult, especially because sponsor money is scarce and the government does not ad hoc support such initiatives. Yet, once a clear benefit can be presented, the monarchy is quick in reacting and adapting its policies. It is impressive to see women in burkas presenting highly relevant ideas about sustainability. A western person might think that such ideas are only generated in very westernized environments, which is not entirely true. Still, the United Arab Emirates do import knowledge from the West by bringing in experts into the government. At the environmental agency, for instance, three out of six presenters were foreign.

Dubai, and many other emirates, rely on healthy ties with Western countries. Emirates, the airliner, recently announced another purchase of Airbus planes, putting the total bill at over $10bn. The company wants to become the major airline in the future. According to a recent report by The Economist, figures look like Emirates will achieve its goal. The airport, which recently received a large extension with the terminal 3, will be completely rebuilt to be able to handle even higher capacities. Similar actions are taken in Qatar, where a new airport is due to open soon. For foreigners traveling to the Middle East or to Asia, such projects are highly welcomed, since flight prices are immensely reduced and quality is boosted. Although flights leave in the middle of the night, our continuing trip to Shanghai nicely started off with a steaming herbal towel…

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Venice

Monday, January 25th, 2010

Threatened to completely drown, according to some pessimistic tongues, Venice is a must-visit place. Most of the roughly 270,000 inhabitants, however, life on the mainland. The others are connected by a bridge with the mainlands. Cars and other motorized vehicles are not allowed to enter the city. Venice, thus, has Europe’s largest car-free urban area. The best way to get to the city is by train. We took a rapid connection from Rome, which took us only 3.5 hours to get there. Yet, tickets are rather expensive, about 70 euros per passenger. Delays are not uncommon in Italy. Also, from which track a train departs is usually not known until the train appears on the railway’s information screen. People therefore stand near the screen and wait until their train is announced. Until five minutes before departure our train wasn’t announced and we worried what to do. As I was searching for a staff, the train status was changed to ‘delayed’. On long journeys it is recommended to reserve a seat; yet, our wagon (lucky number 9) didn’t even exist (there were only 7 wagons). Luckily, not too many passengers travelled to Venice so we had an undisturbed journey.

We were actually supposed to meet a friend of ours. Yet, this friend decided, to our surprise, not to answer our calls. So we decided to continue our journey until Venice St. Lucia, the end terminal, and to look for a room there. After inquiring two tourist booths we found a good room for roughly 50 euros per night, including breakfast. The best way to travel through the various quarters is by water bus. These ferries offer a ride down or upstream of Canal Grande, the river that divides Venice into two parts. Tickets are very expensive: one ride costs about 12 euros (full-day tickets are also available).

After we arrived at San Marco station, dusk already ended and we struggled to find our hotel with a map, dragging our luggage through the fresh snow (yes, it is very rare to snow in Venice). Walking through the small allies covered in white was truly a unique experience. Probably due to the snow we were able to find a cheap room, since many tourists cancelled their stays. Unfortunately, the hotel was not there where the map said it would be. We then realized that the address on the voucher is not congruent with the location on the map either. Thanks to modern technology we navigated ourselves to the indicated address. Yet, there was no hotel with the name we were looking for as well. Luckily, the hotel’s phone number was available online so we could call the concierge who guided us through the city’s labyrinth. Finally, we were nicely surprised by the room, which was very nice for a two-star hotel.

Venice offers many touristic sights. First of all there is Piazza San Marco, a large square with a big tower (Campanile), a big church (Basilica) and the Ponte dei Sospiri, where the Roman-style senate, headed by the Doge, used to seat. This large building contains multiple rooms, each with its own purpose (e.g. receive audiences or question prisoners). In the basement there are multiple brittle jail cells. Apart from San Marco there is the Rialto bridge, connecting the quarter San Marco with San Polo. While walking through the city you pass many small shops offering local specialties (e.g. Doge’s coffee beans, highly recommended) as well as touristic gifts. For a relatively high amount of money you can get yourself a real Venice face mask, ranging from simple eye-covering masks (roughly 15 euros) to full-blown head masks with feathers and other decoration.

Probably the most noteworthy activity in Venice is riding a Gondola, a very luxurious long-tail boat tubing down the river. Yet, since a half-hour ride costs about 70 euros, we decided to simply cross the river with a standard long-tailer, costing only 50 cents per person. Food is, as probably everywhere in Italy, very good. Again, asking the concierge is always a wise idea. Unlike in Rome, there is not much going on at night. We tried finding a ‘night club’, whose sign on the ground attracted our attention; yet, we were unable to find it. Also the concierge wasn’t much of a help. It thus paid off to have a nice room to spend your night in.

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Rome

Sunday, January 17th, 2010

A short two-hour flight brought me from Europe’s biggest harbor to Cesar’s birthplace. Rome, Italy’s capital and its largest city (it has about 2.7m inhabitants and roughly 0.8m more in its urban areas), was the once capital of the Roman Empire. A TV series told today’s people the story of Rome. It ended after the second season, which was aired in 2005 and 2006. Also like the movie ‘Gladiator’ shows, the Colosseum is one of the city’s most famous and most visited places; about 4m visitors pilgrimage there every year. Only Vatican City attracts slightly more eyes (the number is 4.3m).

Vatican City is a sovereign city-state inside Rome. It is host to about 800 residents of whom the Pope is probably the most well-known person. Every Sunday he gives a mass; unfortunately, we were not able to see the Pope in person since we attended a mass at 4 pm. Yet, the mass was a great experience, especially for me as an Evangelic who had never seen a Catholic mass before. The mass was held in the St. Peter’s Basilica, the main building and probably the largest ‘church’ that I’ve ever seen. It is impressively decorated with paintings, sculptures and gold. Different wings complicate one’s orientation only to intensify the feeling of mystery and tranquility. During the mass I was deeply impressed by the choir’s performance (there were only five men singing). However, I found it a pity that the priests were rather rushing in and out; it was probably just another working day. All songs were in Italian and there was no singing book available, unlike in Swiss evangelic churches, where usually more local songs are chosen.

Apart from Vatican City, there are many other impressive buildings in the UNESCO protected old part of the city. One is ‘Fontana di Trevi’, which was the arrival point of a major reconstructed aqueduct in the 15th century. The roads in the old city are pretty narrow and I was surprised not to see any traditional Vespa. It seems to have been replaced by more modern scooters. Our hotel, the Andreotti Hotel, was located near ‘Piazza del Republica’, an uninteresting square at which a very expensive luxury hotel is located. Yet, the hotel’s location is fairly good, since it is only a ten minutes walk away from the main station. After arriving by plane at Roma Fiumicino, I needed to take a train to get to the city center. The trip cost about 10 Euros and took roughly 40 minutes. From the main station it was easy to find the hotel, thanks to iPhone’s maps functionality.

One time my Peruvian friend was getting tricked into a clothes sale. A driver would stop in the middle of the road and ask for directions (why would you ask tourists for directions anyway). Since my friend is very helpful he went closer to the car and took a look at the map that the man was showing to him. The guy started to talk and explain that he was from France. He then started to show him some clothes that he’d neatly folded on the passenger’s seat. It was then,  when we saw our friend talking out his wallet, that we stopped him from going any further. The driver was obviously angry that he couldn’t complete his deal. The funny thing was that while this happened to my friend, we were actually talking about that kind of deals and that the exactly same thing happened to somebody else before. Not only tricks but also overpriced items can be very annoying around tourist places. There are many small food and drinks stalls near touristic locations; there products, however, are way too expensive. So better bring your tasty sandwiches and cold beverages from the local bakery around the corner.

We were lucky to get good and cheap food except on one occasion (the food and wine was overpriced). Probably the best way to find a good restaurant is to ask the concierge at the hotel’s reception for a dining tip. Also, when there is a mass of locals in the restaurant it should be a save sign. Food for two including a bottle of local red wine should cost about 40 Euros. As we ate at the same place for the second time we even received an iced glass of ‘Limoncello’ for dessert. Yes, eating in Italy is a pure joy, especially after four months in the Netherlands…

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In Bruges

Friday, December 4th, 2009

“I didn’t even know where Bruges fucking was…It’s in Belgium” says Colin Farrell, the only surviver ‘in Bruges’, an oscar nominated film. It was good to start the trip with this movie; it sets you in the right mood. A french ‘Thalys’ train took us from Rotterdam to Antwerpen. The Thalys network connects Paris, Köln, Brussels and Amsterdam. Passengers are required to reserve seats and a conductor will politely ask for 18 Euros if you don’t follow this rule.

Once in Bruges, it was dark already, a heavy wind shred our umbrella and rainfalls forced us into the nearest taxi. After some searching we finally stumbled upon Grand Hotel du Sablon, a nicely decorated three-star hotel. The hotelier refreshed us with some tea and found us a good place to eat. We ended up eating a local beef stew and grilled chicken at the grand square ‘Grote Markt’ in the town center. Despite a relatively small town center, Bruges has about 120,000 inhabitants, which makes it the largest city in the province of West Flanders.

The city is well known for its extraordinary atmosphere, casted by narrow roads, little houses and smallish shops; it is a UNESCO world heritage site since 2000. In the middle, a huge tower, Belfort, rises up to the sky. It was there where one of ‘In Bruges’ characters falls out of the window, just to save his friend from being executed (he wanted him to inherit his pistol). Now they installed fences.

We also took a boat ride on Bruges’ canals. After a rainy morning the sky presented its nicer side and allowed some sunlight to sparkle on the waters. On foot we explored the town down to the Begeijnhof, a monastery backyard, where all trees stand crooked towards the same direction. A sign shows that talking was prohibited, in order to honor the nuns who died during their service to god. Sadly, most tourists didn’t respect the constraint.

The weirdest experience happens at the Jerusalem Church, where you can observe a dozen of old women weaving clothes complemented by a Jewish museum about the art of table clothes. The church itself is very nice. I enjoyed the moment by lighting a candle in absolute silence.

The best place to go at night is the eggmarket, an area with some clubs and bars, where modern club hits are mixed with sounds from the 80s and 90s. Belgium beer, by the way, is highly recommended; especially ‘Kwak’ is worth a try. However, be aware of Italian restaurants; there are surely many tourist traps you can slump into. And also, make sure to have robust umbrella. As Colin Farrell puts it: “Damn Bruges!”

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Utrecht

Friday, October 16th, 2009

Utrecht, the fourth largest city in the Netherlands, is a beautiful place to escape the industrial city of Rotterdam. I spent there one afternoon a couple of weeks ago and I can still live on the memories. In short, there were three highlights. First, a boat tour on Utrecht’s canals where children get their first rafting experience and where elderlies and romantic couples enjoy the fresh breeze. Second, an exhausting hike on Utrecht’s highest building, the dome. After climbing some 400 steps, I got rewarded with a nice view on the old water tower and the new, yet small, business district. Third, a delicious dinner in the supposedly best pancake restaurant right at the water made my day. Not to mention that a black cat led to a happy ending. See for yourself, the photos are online in my gallery.

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Rotterdam

Wednesday, September 2nd, 2009

My new place of residence is Rotterdam. I moved in my new apartment on August 25 and I have settled down in the meantime. With more than 580000 inhabitants, Rotterdam is the second largest city in the Netherlands. It is also host to the biggest harbor in Europe, the Europort. My apartment is located in the city center, near the railway station, which is currently being renovated. The metro area has a population of little more than 1.1 million; so Rotterdam is quite an urban place to live in. Yet, the city center is not too big. Most important places are located to the south of the railway station. There is a long shopping street called the Lijnbaan where most important shops are located. You will find common shops such as T-Mobile or Media Markt but there are also Dutch stores, which you only find here.

My apartment is located on the 10th floor. This allows me to see the sun set every night (except on cloudy evenings), especially since this building is the only ‘high’ building in the neighborhood. Yet, Rotterdam has many new buildings. It is famous for its architecture because Dutch designers dare to provoke and amaze the city with their newest ideas. I will try to publish a post about Rotterdam’s buildings later on as soon as I know the most important spots.

In the Netherlands it is quite easy to get around with a bicycle. In Rotterdam, an probably in many other Dutch cities as well, there are special bicycle lanes available so riders do not need to worry about motorized traffic. Moreover, bicycles nearly always have right of way – being a car driver in Rotterdam might only be have as fun as somewhere else. Because the Netherlands are flat, there is no need for gears. Most Dutch riders use a very old bicycle, which we call a ‘Dutch bike’ back home. One main reason is that bicycles get stolen very easily; even the oldest bikes are locked with two locks. If you have a more expensive version, you need to secure both wheels and the frame with strong locks. Otherwise you might never see your ride again.

Just to the south of the center lies Delfshaven. It is where the Erasmus bridge, which connects both sides of the Maas river, is located. Another possibility to get to the other side is to use the Maastunnel, which I believe is only for cars. Interestingly, Dutch people seem to be somehow lazy regarding cycling. Nearly everybody was pushing their bikes when crossing the bridge even though riding over it was not teasing out a drop of sweat. As you ride to the the east you will eventually get to Kralingen, one of the richest neighborhoods in the Netherlands. There, many roads are paved causing a very townish feeling. Small shops and expensive houses only intensify this feeling. At the end of Kralingen you get to the Erasmus University Woudenstein Campus. This is where the Rotterdam School of Management (RSM) is located and where my studies have just started.

Rotterdam’s citizens are very international. Nearly half of the population have a non-Dutch background. About 10% are Surinamese. Suriname is a country in South America and has been colonized by the Dutch. The official language of the nearly 500000 inhabitants is Dutch. Another 10% of Rotterdam’s population are Turkish and another 10% Moroccan. When walking on through the city you will hear a lot of Middle Eastern languages. I find this very exciting especially because I am studying Global Business. Rotterdam is the most multi-cultural place in the Netherlands and I believe it is the right spot to learn about other cultures.

The Europort is the third busiest port in terms of cargo in the world. It once has been number one but was overtaken by Singapore in 1986 and then by Shanghai in 2005. The port connects the sea with two rivers, the Maas and the Rhine. Unfortunately, not the Rhine but the Maas is running through the city center. It would have been fun for me to live with the same river as I have been for the last 20 years (the Rhine also runs through Basel). Over 420 million tons of cargo are handled annually at Europort which led to profits of 150 million Euros in 2008. Actually, the port of Rotterdam consists not only of the Europort but also of historical locations such as Delfshaven. It is also home to the third largest ferry of Europe, the Pride of Rotterdam. Built in 2001, it can transport 1360 passengers with 22 knots. Maybe after graduation, I will be able to finance a Suite and tour the world with Pride of Rotterdam…

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Koh Hong

Monday, June 22nd, 2009

Eine der vielversprechensten Destinationen in Krabi ist Koh Hong, die Zimmerinsel. Fährt man der Küste entlang, gelangt man von Ao Nang Beach zur Nopparat Beach, wo ein Longtail-Boot wartet. Dieses fährt dann weiter nördlich und man sieht die Klong Mueang Beach. Dies ist der längste Strand in Krabi. Da er sehr ruhig ist, hat er die Aufmerksamkeit von einigen Fünfsternehotels auf sich gezogen. Der letzte Strand ist Tubkaak Beach, sehr ruhig, und direkt vor der Zimmerinsel. Hier traut sich der Bootsmann aufs offene Meer hinaus.

Mu Koh Hong ist eine Inselgruppe bestehend aus vielen kleinen Inselchen. Die Meisten haben keinen Strand und sind daher für Touristen eher uninteressant. Es sind oft einfach grosse Felsbrocken, die aus dem Wasser ragen. In einem haben sich ein paar Menschen in einer Höhle eingenistet, um ein Vogelnest zu bewachen. Vogelneste sind begehrt – in einer Suppe gekocht ist es eine teure chinesische Spezialität. Es gibt sogar ein Vogelnestgetränk, ähnlich dem Hühnerkonzentrat, welches ich während dem Thaiboxtraining verschlungen hatte.

Die Zimmerinsel selbst ist ein Traumparadis. Wir hatten Glück, denn auf unserem Boot waren nur 11 Personen, inklusive dem lustigen Führer, seinem Helfer und dem Bootsmann. So waren wir praktisch alleine auf der Insel. In der Hochsaison hat es wahrscheinlich ein Duzend Boote, welche sich gleichzeitig zur begehrten Destination aufmachen. Auf der Insel hat es zwei verbundene Strände. Am einen legen die Boote an, am anderen kann man baden und schnorcheln. Der Strand ähnelt einem Halbmond. Das Meer sieht man durch einen Eingang, der zwischen zwei grossen Felsen geformt wird. So fühlt man sich gegen Eindringlinge abgesichert. Das Wasser ist glasklar und der Sand ist fein wie Staub und strahlend weiss. Wir hatten mit dem Führer eine einstündige Kayakfahrt zur Lagune unternommen (die anderen Touristen hatten dies nicht geplant und blieben am Strand). Wir hatten die Insel zu einem Drittel umrundet und fanden eine Öffnung, welche zu einem türkisfarbenem Pool, die Lagune, führt. Umgeben von Felsen findet man hier seine Ruhe und kann ein mächtiges Echo seiner Stimme hören. Am Ufer wachsen Mangobäume. Das Wasser reicht bis zu den Knien und man kann nach Sternfischen suchen. Diese sind halb im Sand eingegraben und zappeln mit ihren Saugnäpfen, wenn man sie von der Nässe befreit. Zurück am Strand gab es dann ein feines Mittagessen mit frischen Früchten zum Dessert. Wir haben uns ein paar Meter auf die Tsunami-Fluchtroute gewagt, fanden dann allerdings, dass man sich schlecht mit baren Füssen gegen Riesenschlangen, Skorpione und böse Spinnen wehren kann, weshalb wir es dann bleiben liessen. Dafür habe ich einen Baum mit giftigen Raupen entdeckt, welche ganz aufgeregt ihre Haare meinem Makro-Zoom entgegen gestreckt haben.

Die Reise ging weiter zu Koh Rai, eine kleine Insel in der Nähe von Koh Hong. Hier gibt es lediglich einen kleinen Strand – davor umso schöner. Der Sand ist etwas gröber als gewohnt, davor ist er umso unberührter. Wir wurden von einer roten Riesenkrabbe überrascht. Ich habe mich dann an einem Stein erfreut, welcher von duzenden kleinen Tierchen bewohnt wird. Besonders ein Minikrebs konnte meine Neugierde wecken. Nach ein paar tollen Fotos sammelte unser Führer die Besatzung ein und gab den Startbefehl für die letzte Destination, die Paradise Island.

Koh Lading (Paradise Island) hat einen kurzen Strand in einer kleinen Bucht. Ein paar Boote haben angelegt und man findet ein Schild der Küstenwache. Ein kleiner Bereich des Wassers wurde fürs Schnorcheln abgegrenzt. Hat man die Taucherbrille auf, sieht man ein tolles Korallenriff, mit vielen interessanten Fischen. Grosse, blaue Fische sind das Highlight. Man muss sich in Acht nehmen vor schwarzen, runden Tierchen, welche auf Steinen leben und mit ihren vielen giftigen Stacheln die Haut verletzen können. Manchmal waren sie ganz nahe an der Oberfläche. Auf einer frühreren Tour hatte ein Einheimischer ein solches Tier an Bord gebracht. Er wusste, welche Stacheln giftig sind. Leider hatter er sich vergriffen und hatte einen Finger verletzt. Dafür konnte man das Ding an der Luft atmen sehen – ein komischer Anblick.

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Kristall, Smaragd, Blau

Sunday, June 21st, 2009

Am Fuss eines Hügels in der Nähe von Ao Nang heisst es “1237 Schritte bis zur Spitze”. Erklimmt man die steile Streppe, welche zur Spitze des gut 300 Meter hohen Hügels führt, gelangt man zum Tempel Wat Tham Suea. Wir haben für den ganzen Tag ein Auto gemietet, welches uns am späteren Vormittag hierher brachte. Gleich nach der Ankunft wurden wir von einer Schar Affen begrüsst. Sie haben sich dann schnell verabschieded um von einem parkierten Auto Essen zu stehlen, bis sie vom Besitzer verscheucht wurden. Wir machten uns dann auf den Weg zum Tempel. Die Stufen sind teilweise sehr hoch und man kommt gut ins Schwitzen bis man, angekommen, von einem frischen Wind abgekühlt wird. Die Aussicht ist sensationell – allerdings mussten wir mit den paar Wolken kämpfen um die Ferne auszumachen. Man findet keinen eigentlichen Tempel, sondern einen riesigen goldenen Buddha, welcher auf dem Hügel tront. Auf dem Hinunterweg sind wir ein paar Mönchen begegnet. Wir haben die Kletterei gut überstanden, sicherlich hat das Glücksbändchen, welches wir vor Aufstieg erhalten hatten, uns vor einem Absturz bewahrt. Nach dem Abstieg ging es weiter, vorbei an einem chinesischen Tempel, zur Tigerhöhle. Dort leben ein paar Mönche in einfach Hütten und wurden früher von Tigern auf Trab gehalten. Heute haben sies ein wenig gemütlicher, da keine Tiger mehr gesichtet wurden. Auch kommt man an einem grossen Baum vorbei, der sicherlich schon sehr alt ist. Sein älterer Bruder hats leider erwischt und liegt nun verstaubt am Boden. Viele Besucher haben einen Stecken an den Stamm gelegt, entweder als Glücksbringer oder als Zeichen von Respekt.

Kurz nach Mittag fuhr uns der Fahrer etwa 30 Kilometer weiter bis wir bei einem Nationalpark ankamen. Normalerweise bezahlen Thais 20 Baht Eintritt in Nationalpärke; Ausländer müssen 200 Baht berappen. Dies, da Thais ja bereits Steuern für die Pärke zahlen (und Ausländer im Allgemeinen ein fetteres Portmonnaie besitzen). Dank meinem Studentenausweis wurde ich, zu meinem grossen Erstaunen, auch für 20 Baht hereingelassen. Wir fanden einige Wegweiser vor und beschlossen, dem Naturpfad zu folgen. Es erwartete uns eine ganz einsame Reise durch den Jungel zu einem Wassergebiet. Man geht auf einem Holzsteg, welcher mitten durch die Natur führt. Sobald man aus dem Jungel herauskommt, erwartet einen Wasser, auf welchem Bäume wachsen und welches von einer komischen gelben Schicht überzogen ist. Nach guten zwei Kilometern gelangt man zum Crystal Pond (dem kristallernen Teich). Es ist ein grosser Teich in einer ganz glänzenden Farbe. Einige Schritte weiter wird man vom Emerald Pool (dem smaragdfarbenen Teich) erwartet. Eine kleine Hütte bietet Schutz für die Kleider und man kann ungestört schwimmen gehen, in einem ganz türkisblauen Wasser. Der Teich ist sehr gross und hat einen ganz feinen Sandboden ohne Steine. Am anderen Ende des Pools fliesst ein kleiner Bach und man kann sich dort, wie bei einem Jacuzzi, vom Wasser massieren lassen. Nach einem langen Badeplausch ging es weiter durch die Natur. Wir sahen auch einen heiligen Teich, der früher von Mönchen benutzt wurde. Heute ist jegliches Betreten verboten. Man gelangt zu einem tropischen Regenwald in dem man schlussendlich den Blue Pool (den blauen Teich) vorfindet. Leider konnten wir nicht baden, da der Teichboden einen Sumpf ist und ein grosses Schild vom Baden abrät. Auch ist dieser Teich nicht schön aufgeräumt. Die Farbe ist ein absolut klares blau. Der Teich ist umgeben vom Regenwald – ein unglaubliches Bild.

Die Fahrt führte uns schlussendlich zum Hot Stream. Hier geht man zu Fuss an einem natürlich heissen Strom entlang, bis man zur Badestelle gelangt. An einem Wasserfall gibt es einige kleine Pools, wo man sich hineinsetzen und das heisse Wasser geniessen kann. Die Temperatur liegt zwischen 40 und 42 Grad Celcius – ideal für die Gesundheit. Auch wird die Mineralzusammensetzung angegeben, an die ich mich allerdings nicht mehr erinnern kann. Vorgeschlagen wird ein 20 minütiges Bad, was wir natürlich eingehalten haben. Viele Thais kommen hierhin, um sich einen schönen Tag zu gönnen. Allerdings war es einiges weniger idyllisch als der Emerald Pool, da wir dort fast alleine waren. Allerdings ist ein heisses Bad ein guter Abschluss nach 1237 Stufen und einem langen Naturpfad.

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Koh Jum

Saturday, June 20th, 2009

Fährt man von Ao Nang aus etwa 50 Kilometer südöstlich der Küste, gelangt man zu Laem Kruat, ein kleines Küstendorf. In dieser Gegend leben vor allem Muslims, ein etwas ungewohnter Anblick im ansonsten buddhistischen Thailand. Es gibt zwei Piers, von wo aus man zur Insel Jum gelangt. Ein anderer Name für Koh Jum ist auch Koh Pu (Krabben Insel), da der 395 Meter hohe “Berg” auf der Insel Pu heisst. Den Pier von wo aus unser Boot abgefahren ist, befand sich hinter einer Garage, welche als Eingangsbereich fungiert. Das kleine Boot war voll beladen mit Esswaren und Eis (das natürlich bei Ankunft halb geschmolzen war). Wir waren die einzigen Touristen auf der Hinreise und teilten das Boot lediglich mit ein paar lokalen Frauen.

Auf Koh Jum gibt es drei Dörfer. Am südlichen Ende befindet sich das Dorf Koh Jum, auf der Inselmitte Ting Rai und am nordöstlichen Ende Koh Pu. Angekommen sind wir beim ersteren. Wir wurden freundlicherweise von unserer Gastgeberin, eine ältere thailändische Frau, von der Woodland Lodge, abgeholt. Die Fahrt dauerte gute zehn Minuten bis wir bei unserem Bungalow ankamen. Erfreut wurden wir mit einem Willkommensgetränk, ein frisches Früchtegetränk.

Unser Bungalow lag an der Andaman Beach. Dies ist der erste Strand vom Süden ausgesehen. Nach der ersten Übernachtung haben wir einen Ausflug in den Norden der Insel gemacht um die anderen Strände einzuweihen. Wir waren, neben einem einzig anderen Gast, welcher nur während der ersten Nacht anwesend war, die einzigen Touristen auf der ganzen Insel. Auf die Andaman Beach folgt die Golden Pearl Beach, wo es auch einige Bungalows hat. Allerdings sind ausser unserem Bungalow und einem anderen alle geschlossen während der Monsunsaison. Geht man weiter nördlich, gelangt man zur ganz einsamen Ao Si Beach. Dabei muss man, vor allem bei Flut, über einige Felsen und Steine klettern, bis man den tollen Strand betreten kann. Bis ans obere Ende von Ao Si Beach brauchten wir eine gute Stunde. Da es von dort aus am Strand nicht mehr weitergeht, haben wir angenommen, dass es keine weiteren Strände mehr gibt. Die Karte verrät mir allerdings, dass man noch zu einer Magic Beach weitergehen kann (allerdings über die Strasse, welche weiter inlands liegt und dann zur Magic Beach abzweigt). Nach der Magic Beach kommt die Ting Rai Beach (welche sich neben dem gleichnamigen Dorf befindet). Die Insel wird von der North Beach abgeschlossen, welche ganz im Norden liegt.

Glücklicherweise hat es während unserem Aufenthalt bis zur Abreise nicht geregnet. So konnten wir das Inselparadis ganz für uns geniessen. Auch wurden wir von der guten Küche, den frischen Früchten und dem natürlich Tee unserer Gastgeberin verwöhnt. Strom gab es nur zwischen 6 und 9 Uhr abends, wenn der Generator angelassen wurde. So waren die Abende entsprechend kurz. In der Nacht wurde unser Bungalow einmal von Fledermäusen heimgesucht. Auch findet man regelmässig Kakerlaken auf der Toilette, da diese durch den Ablauf hereinschleichen. Man muss einfach lernen, mit den etwas unangenehmeren Tierchen das Zimmer zu teilen. Im Bett ist man jedenfalls ungestört, da ein Mosquito-Netz eine gute Barriere gegen Eindringlinge darstellt.

Man könnte einen Ausflug auf den Mt. Pu unternehmen. Allerdings haust dort eine 4.5 Meter lange Schlange, die darauf wartet, frisches Fleisch zu verspeisen. Daher sollte man einen lokalen Führer mitnehmen. Da wir nur zwei Nächte dort waren, hat es uns für diesen Ausflug leider nicht gereicht. Dafür konnten wir zwei sensationelle Sonnenuntergänge geniessen. Auch der Unterschied zwischen Ebbe und Flut war extrem, da die Strände sehr flach sind. Für Sonnenaufgänge hats mir nicht gereicht, aber ich war einmal joggen gegangen und ein anderes Mal konnten wir Yoga am Strand praktizieren. Die Abreise wurde von einem Regen, der innerhalb von etwa zehn Sekunden ausbrach, in das Wasser gerissen. Die kleine Hütte, welche als Regendach vom Pier beim Dorf Koh Pu die Passagiere schützen soll, hat es fast vom Wind mitgenommen. Glücklicherweise war der Regen, wie die meisten Monsungewitter, schnell abgeschwächt und wir konnten die Rückreise mit einem riesigen Bootsführer antreten. Koh Jum ist ein wunderbares Inselparadis, wo die lokale Kultur noch present ist. Allerdings, so stelle ich mir vor, könnten die rund 20 Bungalows in der Hochsaison voll werden und ein eher touristisches Bild entstehen lassen.

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4 Inseln

Saturday, June 20th, 2009

Der wohl populärste Tagesausflug von Krabi aus führt zu vier Inseln. Man fährt per Longtail-Boot für eine halbe Stunde bis man die Inselgruppe erreicht. Der erste Halt führt einen zu Koh Tup, zwei kleine Inseln, welche durch eine Sandbank verbunden sind. Bei Ebbe kann man die Bank gut überqueren, bei Flut muss man wahrscheinlich etwas waten. Man kann schön baden, der Sand ist fein und das Wasser erfrischend klar. Bei Lust und Laune kann man sich, mit Schnorchel und Taucherbrille ausgerüstet, auch zu den Korallen wagen. Die zweite Station liegt bei Koh Gai (Chicken Island). Man hat einen tollen Blick auf einen Felsen, der wie ein Hühnerkopf geformt ist. Scheinbar gibt es auf dieser Insel keinen Strand, weshalb das Boot bei einem Korallenriff anlegt und man hier ein wenig schnorcheln darf. Auf dem Boot wird dann auch Essen aufgetischt. Am Besten geniesst man den halbherzigen Schmaus auf dem Deck, wo man sich, bei schönem Wetter, perfekt sonnen kann. Sogleich fährt das Boot weiter zu Koh Poda, die grösste Insel der Gruppe. Hier gibt es auch ein Bungalow, wo man übernachtet kann. Wir haben uns dann schnell von der Touristengruppe abgesondert und sind durch die Insel gelaufen. Dabei kriegt man ein Gefühl von “Lost” (die TV-Serie), vor allem wenn man einen unbemannten Strand findet. Auf dem Weg dazu habe ich auch exotische Früchte entdeckt (Laternenfrüchte, die gibts bei uns auch im Supermarkt). Sie wachsen übrigens am Boden. Auch sieht man Wegweiser, die eine Fluchtroute vor Tsunamis beschreiben. Im Jahre 2006 hatte es ja Krabi arg erwischt. Wenn man Inseln erkundet, sollte man allerdings gutes Schuhwerk dabei haben und nicht, wie wir, barfuss durch den Jungel trampeln. Auf gewissen Inseln gibt es Riesenschlangen, welche mehrere Meter lang werden können. Von bösen Insekten, Skorpionen und Spinnen möchte ich gar nicht erzählen. Sobald man die Insel durchquert hat und sich am einsamen Strand erfrischen konnte, führt ein Weg durch die Bungalowanlage zurück zum Hauptstrand, wo sich bereits alle Touristen eingenestet haben. Einige hundert Meter im Meer ragt ein grosser Felsbrocken aus dem Wasser. Nach einem erneuten Badeplausch fing es dann leicht an zu regnen und das Boot machte sich auf zur letzten Station. Weshalb die Tour vier Inseln heisst, leuchtet mir nicht ganz ein, da der letzte Halt auf dem Festland liegt. Man hält bei der Pranang Beach, in der Nähe des Kletterparadis Railey. Auch hier gibt es viele Klettermöglichkeiten, welche allerdings allesamt sehr anspruchsvoll aussehen. Hier gibt es auch ein Hotel, welches allerdings einen teuren Eindruck macht. Wir haben an der Hotelstrandbar ein (unterdurchschnittliches) Cocktail getrunken, welches dann mit je 300 Baht (10 Franken) zu Buche schlug. Dafür gab es gratis Wasabi-Erdnüsse. Der Strand ist auch schön und man kann herrlich baden. Wir hatten einen kleinen Schwumm zu einem benachbarten Felsen gemacht, von wo aus man eine tolle Aussicht auf die Pranang Bucht erhält. In der Bucht gibt es auch eine kleine Höhle, wo ein Buddha aufgestellt wurde. Nach der vierten “Insel” brachte uns das Boot dann nach Ao Nang zurück. Eine schöne und empfehlenswerte Tour!

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